Para una pieza que va a vivir fuera, el material por defecto es el ASA. Aguanta la radiación ultravioleta sin volverse quebradiza, soporta el calor que coge una superficie al sol y no se decolora como otros. Si la pieza además tiene que ser transparente o muy resistente al impacto, hay alternativas, pero el punto de partida es ese.
Aquí esto no es teórico. Una pieza negra al sol en julio, en el Aljarafe o en la Vega, pasa holgadamente de los 60 grados de superficie. Y 60 grados es exactamente donde el PLA empieza a ceder.
Qué le pasa a cada material fuera
| Material | Sol directo (UV) | Calor | Veredicto en exterior |
|---|---|---|---|
| PLA | Amarillea y se vuelve frágil | Cede sobre 60 °C | No |
| PETG | Resiste razonablemente | Cede sobre 75 °C | Aceptable en sombra o uso templado |
| ABS | Se degrada y amarillea con los meses | Bien hasta ~95 °C | Solo si va pintado o protegido |
| ASA | Diseñado para aguantar UV | Bien hasta ~95 °C | Sí, la opción por defecto |
| Nylon | Correcto | Bien | Sí, pero absorbe humedad |
Los rangos de temperatura son orientativos: dependen del espesor de la pieza, de si está cargada y de cómo se imprimió. Sirven para comparar, no como dato de cálculo.
Los tres enemigos, por orden
1. El ultravioleta
Es el que más engaña porque no se ve venir. La pieza no cambia de forma: cambia por dentro. Un plástico castigado por UV se vuelve quebradizo y un día se parte de un golpe que antes aguantaba. El ASA lleva la resistencia en su formulación; el ABS, no.
2. El calor
Aquí la pregunta correcta no es «cuánto calor hace» sino «cuánto calor coge la pieza». Una pieza negra al sol y una blanca a la sombra, el mismo día, se llevan decenas de grados. El color importa de verdad.
3. El agua y los ciclos
Más que el agua en sí, el problema es el ciclo: calentar de día, enfriar de noche, mojar, secar. Eso dilata y contrae, y busca el punto débil, que en una pieza impresa suele ser la unión entre capas.
La orientación decide más que el material. Una pieza impresa es más débil entre capas que dentro de una capa. Si la colocas en la máquina de forma que el esfuerzo tire de separar las capas, tienes la mitad de resistencia con el mismo plástico. En una pieza de exterior, que va a sufrir dilataciones, esto pesa tanto como elegir bien el material. Lo decidimos nosotros al preparar la fabricación, pero conviene que sepas que existe.
Trucos que sí funcionan
- Pintar. Una capa de pintura para exterior con filtro UV protege el plástico y alarga mucho la vida. El ABS pintado se comporta bien fuera.
- Elegir color claro si la pieza va a estar al sol y no hay razón estética para que sea negra.
- Más pared, no más relleno. En una pieza de exterior, aumentar el número de perímetros hace más por la durabilidad que subir el relleno interior.
- Radios en vez de esquinas vivas. Donde hay una esquina viva hay una grieta esperando.
Lo que no te vamos a prometer
No damos garantía de años a la intemperie, porque depende de dónde se monte, cómo le dé el sol y qué esfuerzo lleve. Y no fabricamos piezas estructurales de exterior que sujeten cargas o personas: un soporte de placa solar, un anclaje de toldo o una fijación que aguanta peso sobre la cabeza de alguien no es trabajo para plástico impreso, y así lo decimos aunque la venta se caiga.
Preguntas frecuentes
¿El ASA se puede pintar?
Sí, y se lija bien. Pintado aguanta todavía más.
¿Vale para una pieza de camper?
Es uno de los casos típicos: embellecedores, soportes y tapas que se comen el sol todo el verano. ASA o ABS pintado, según la pieza.
¿Y para algo sumergido o con agua a presión?
Una pieza impresa no es estanca por naturaleza: tiene microcanales entre capas. Se puede mejorar con espesor y sellado, pero si el trabajo es contener presión, dilo desde el principio para valorarlo en serio.
¿Cómo elijo sin equivocarme?
Cuéntanos dónde va a vivir la pieza y qué tiene que aguantar en el formulario de encargo. La comparación general de materiales está en este artículo.
